家的味道
陈光辉
不知不觉间，离开家到日照已经有10多年了，过往的事像发生在昨天一样，历历在目。恍惚间，我过了而立已近不惑。细算起来，这10多年里每年和父母在一起的日子不过一月，每每回想和父母相聚的时刻，家的味道不由得就会浮现在我的脑海。
回忆最多的并不是父亲的教诲、母亲的唠叨，首先映入脑海的却是母亲做的饭。天底下最好吃的饭永远是妈妈做的，妈妈做的饭是永远不变的味道，是永恒不变的记忆，这样的味道记忆任凭异乡美食如何“摧残”，她却依然沁入心脾。这种味道像改不掉的乡音一样，附在你的身上，平时可能觉察不到，但你的一举不动，都会流露出故乡的印记。
记忆中每年腊月初，母亲都会将秋天新收的黄豆取15斤左右，洗净，上锅煮熟，然后盛进一个干净的蛇皮口袋，扎紧袋口，埋进厚厚的麦草中“焐”。经过大概一周左右的时间后，就会闻到黄豆发酵后产生的特有臭味，母亲会在麦草的周围用鼻子轻嗅臭味以判断发酵的好坏，从而确定将黄豆从麦草中取出的时间：取出过早，发酵则不完全，取出过晚，发酵则太过，不管哪种情况都影响后期成品的口感。
成功发酵的黄豆上面布满白色的菌丝、黄豆间彼此黏连。将晒干的红辣椒放在锅中炒熟，趁热在石臼中捣碎成辣椒面；新收的冬萝卜洗净，切片，将辣椒面、萝卜片、适量的盐、味精、姜丝放进黄豆中搅拌均匀，在缸中放置三两天即可食用。我的老家称这种食物是“盐豆子”，因有淡淡的臭味而不被家乡之外的人喜欢。在饭桌上每有“盐豆子”我都会食欲大增，不喜欢它的人避之不及，而我却对它趋之如骛，欲罢不能。母亲是制作“盐豆子”的能手，她制作的“盐豆子”透红、鲜亮，根本不用尝，仅是颜色就会让我垂涎欲滴。
老家的主食和日照一样也是煎饼，现如今的煎饼都是机器制作，不像以前那样用鏊子了。机器制作的煎饼外表千篇一律、口感别无二致，不像用鏊子烙的煎饼那样外表千变万化、口感富有韧性而筋道。我中学时由于家离学校较远基本都住校，每周都会带上一周的煎饼去学校，所以母亲每周最少要烙一次煎饼。她将小麦淘洗干净用石磨或电磨磨成糊状，鏊子烧热后将适量面糊放在鏊子一边，用竹篾（长约80公分，宽约4公分，前头厚约3毫米并消磨成圆润的椭圆，后头厚约5毫米利于握持）匀速将面糊以一定的方向“赶”，使面糊布满整个鏊子面即成煎饼，待煎饼变的略微焦黄时就熟，从鏊子上揭下即可。但烙煎饼绝非像我短短数语描述得这般简单。
判断煎饼的好坏就两个标准：厚度和口感。用我母亲的话说：烙煎饼是手艺活。面糊在鏊子上“赶”得过快，麦糊和鏊子不结合容易留下孔洞,“赶”的过慢，煎饼容易过厚从而影响口感。烙煎饼时，一只手在“赶”面糊，另一只手还要烧火并保证鏊子均匀受热，鏊子过热煎饼水分流失快揭下后太干吃的时候掉渣、鏊子温度过低或受热不均煎饼容易夹生吃的时候粘牙。
母亲烙煎饼的手艺远近闻名，竹篾在上下翻飞间煎饼已然烙成，不疾不徐。每当此刻母亲会将鸡蛋打碎均匀摊在刚烙成的煎饼上，撒上少许细盐，鏊子将煎饼和鸡蛋同时加热成熟，趁热揭下卷成卷就是我最喜爱的煎饼果子。写到此时，我的思绪顿然停止，母亲年事已高早已不再烙煎饼了，而这种味道，我已有20多年未曾再体验。
家有太多的味道能让我记叙，今日仅写的两种已让我思绪万千，乡思凝结。而最深刻的记忆是母亲的勤俭、父亲的辛劳，哪怕身处异乡，他们留给我的坚韧品质留存至今。万般的故乡味道如今都已经变成一种记忆，镌刻在我内心最深处，成为一种永恒。
（作者为兴业房产工程中心员工）
不知不觉间，离开家到日照已经有10多年了，过往的事像发生在昨天一样，历历在目。恍惚间，我过了而立已近不惑。细算起来，这10多年里每年和父母在一起的日子不过一月，每每回想和父母相聚的时刻，家的味道不由得就会浮现在我的脑海。
回忆最多的并不是父亲的教诲、母亲的唠叨，首先映入脑海的却是母亲做的饭。天底下最好吃的饭永远是妈妈做的，妈妈做的饭是永远不变的味道，是永恒不变的记忆，这样的味道记忆任凭异乡美食如何“摧残”，她却依然沁入心脾。这种味道像改不掉的乡音一样，附在你的身上，平时可能觉察不到，但你的一举不动，都会流露出故乡的印记。
记忆中每年腊月初，母亲都会将秋天新收的黄豆取15斤左右，洗净，上锅煮熟，然后盛进一个干净的蛇皮口袋，扎紧袋口，埋进厚厚的麦草中“焐”。经过大概一周左右的时间后，就会闻到黄豆发酵后产生的特有臭味，母亲会在麦草的周围用鼻子轻嗅臭味以判断发酵的好坏，从而确定将黄豆从麦草中取出的时间：取出过早，发酵则不完全，取出过晚，发酵则太过，不管哪种情况都影响后期成品的口感。
成功发酵的黄豆上面布满白色的菌丝、黄豆间彼此黏连。将晒干的红辣椒放在锅中炒熟，趁热在石臼中捣碎成辣椒面；新收的冬萝卜洗净，切片，将辣椒面、萝卜片、适量的盐、味精、姜丝放进黄豆中搅拌均匀，在缸中放置三两天即可食用。我的老家称这种食物是“盐豆子”，因有淡淡的臭味而不被家乡之外的人喜欢。在饭桌上每有“盐豆子”我都会食欲大增，不喜欢它的人避之不及，而我却对它趋之如骛，欲罢不能。母亲是制作“盐豆子”的能手，她制作的“盐豆子”透红、鲜亮，根本不用尝，仅是颜色就会让我垂涎欲滴。
老家的主食和日照一样也是煎饼，现如今的煎饼都是机器制作，不像以前那样用鏊子了。机器制作的煎饼外表千篇一律、口感别无二致，不像用鏊子烙的煎饼那样外表千变万化、口感富有韧性而筋道。我中学时由于家离学校较远基本都住校，每周都会带上一周的煎饼去学校，所以母亲每周最少要烙一次煎饼。她将小麦淘洗干净用石磨或电磨磨成糊状，鏊子烧热后将适量面糊放在鏊子一边，用竹篾（长约80公分，宽约4公分，前头厚约3毫米并消磨成圆润的椭圆，后头厚约5毫米利于握持）匀速将面糊以一定的方向“赶”，使面糊布满整个鏊子面即成煎饼，待煎饼变的略微焦黄时就熟，从鏊子上揭下即可。但烙煎饼绝非像我短短数语描述得这般简单。
判断煎饼的好坏就两个标准：厚度和口感。用我母亲的话说：烙煎饼是手艺活。面糊在鏊子上“赶”得过快，麦糊和鏊子不结合容易留下孔洞,“赶”的过慢，煎饼容易过厚从而影响口感。烙煎饼时，一只手在“赶”面糊，另一只手还要烧火并保证鏊子均匀受热，鏊子过热煎饼水分流失快揭下后太干吃的时候掉渣、鏊子温度过低或受热不均煎饼容易夹生吃的时候粘牙。
母亲烙煎饼的手艺远近闻名，竹篾在上下翻飞间煎饼已然烙成，不疾不徐。每当此刻母亲会将鸡蛋打碎均匀摊在刚烙成的煎饼上，撒上少许细盐，鏊子将煎饼和鸡蛋同时加热成熟，趁热揭下卷成卷就是我最喜爱的煎饼果子。写到此时，我的思绪顿然停止，母亲年事已高早已不再烙煎饼了，而这种味道，我已有20多年未曾再体验。
家有太多的味道能让我记叙，今日仅写的两种已让我思绪万千，乡思凝结。而最深刻的记忆是母亲的勤俭、父亲的辛劳，哪怕身处异乡，他们留给我的坚韧品质留存至今。万般的故乡味道如今都已经变成一种记忆，镌刻在我内心最深处，成为一种永恒。
（作者为兴业房产工程中心员工）